“这是我自己烤的司康饼喔！我很喜欢煮菜，为避开添加物，大部分食物我都自己做。”
太太说完，端出咖啡和司康饼。
我们在大约一个钟头前认识她。那天下雨，我们正往上爬骑一条漫长的坡道。有辆汽车停了下来，她下车过来打招呼。她是白人，约四十多岁，说：
“我一个月前就在纳米比亚看过你们了！”
我们之前也被人搭讪过好几次。四个日本人骑着堆满行李的自行车，在非洲大地上奔驰，毕竟很引人注目。
这位太太很适合短发，外表给人利落之感。她露出爽朗的笑容说：
“我家离山顶很近，过来喝杯茶吧！”
南非的白人实在亲切得非比寻常。邀请四个淋成落汤鸡的东方人到自己家，一般人可做不到。
这些白人温柔的举止十分自然，丝毫感受不到半分虚伪。老实说，我对这个国家的印象还不错。
但内心深处还是有些介意，到底怎么回事？当我到太太家里叨扰时，渐渐明白过来。
宽阔的住宅以米色为基调，非常高雅。房子坐落在景色绝佳的地方，我踏进客厅时不由得叹了口气，院子的游泳池注满蓝色的水，另一头，遥远的下方则是一片绵延的街景，有如航空照片。太太满脸微笑看着我们惊愕的模样。
咖啡和司康饼接着上桌。咖啡豆炒过的芳香扑鼻而来，入口就觉得自己也优雅了起来。来到非洲之后，这该不会是第一次喝到研磨咖啡吧？不，我不是在乞力马扎罗山麓喝过乞力马扎罗咖啡吗？可惜味道跟咖啡渣没两样，毕竟高品质咖啡豆都销往国外了，原产地喝不到什么上等咖啡。
司康饼冒出暖呼呼的热气，我涂上奶油和蜂蜜大快朵颐。柔软膨松的口感让我联想到欧洲温暖的家庭气氛。
我们忘我地大快朵颐，看到有个黑人少年站在厨房对面。他穿着干净的衣服，一脸羞怯。我对着他微笑，他低着头，一副不自在的模样。
部分欧美富裕人士流行领养第三世界的儿童，这位太太也是吗？我如此想着，却不太方便直接问她。
她应当生性喜欢社交吧，一下子就和我们聊开了，脸上一直带着笑意，我们也跟着放下戒心。
没想到一问她开普敦周边的治安，她就皱起眉头说：
“从机场通往市区的马路旁有黑人贫民窟，这些人根本不工作，住在垃圾和废弃物做的房子里，脏死了！”
我们被她激昂的语气镇住，只能默默听着。
“我们国家才没有大家说得那么危险呢，可是游客抵达机场的第一印象，竟然是贫民窟！”
她终于又把话题转到无伤大雅的事情上，客厅的气氛再度转为和谐。我们算准时机道谢，从她家告辞。
我们又骑了一阵子上坡路。踩着自行车，各种想法掠过我脑海。
种族隔离措施早在一九九一年就已废止，但黑人和白人间依然有相当大的差距。由于差别待遇，白人在经济及精神上的优越一直不曾动摇，也是实情。如果白人的心灵富足和亲切的态度都是由此而生，这样的结果又算什么呢？
骑上山顶，景色一望无际，褐色的荒原一直延伸到遥远的彼方，小小的城镇坐落在其中一角。我身旁的淳说：
“刚刚那位太太突然就变了一个人，总觉得她很有趣耶！”
“是吗？”
懒洋洋的和风慢慢吹干了汗水，秋天已经到了。我接口说：
“听她那么说，我当下倒觉得，是你们自己跑到别人的土地上吧？不过老是这样想也没有意义。”
其实，她并不会让我反感。来自欧洲的白人定居在此已超过三百年，对这些土生土长的人来说，为自己居住地的治安感到忧心，本就是理所当然。
然而，种族隔离政策使贫民区越来越大，是治安恶化的重大凶手，对于这一点，她又是怎么想的呢？
淳喃喃地说：
“我想那位太太也没有恶意吧？”
“是啊。”
雨不知不觉停了，风中飘来湿润的青草味，我们又吹了一会风，俯瞰眼前渺小的街景。